Суровая красота мыса Энн не оставила людей творческих равнодушными – в Глостере возникло поселение художников и писателей, Rocky Neck Art Colony, самое раннее в стране.
А в 1630 году на реке Чарлз был заложен Бостон, до середины XVIII века остававшийся самым крупным городом Северной Америки. Но до Бостона у нас пока явно очередь не дойдет, поскольку упомянуть о нем вскользь, значит нанести почтенному городу кровное оскорбление.
Массачусетс называют «Штатом заливов» – из-за нескольких заливов на его побережье: Массачусетсского, Кейп-Код, Баззардс и Наррагансет. Его сильно изрезанное 400-километровое побережье и полуостров Кейп-Код застроены рыбацкими деревушками и приморскими городками-курортами. Штат невелик. По площади он занимает 46-е место. Зато по плотности населения – 13-е, в нем живет 6 млн человек.
Поездку на Cape Cod, тот самый, что первым встретил переселенцев, мечтает совершить хоть раз в жизни каждый американец. Его причудливые формы в узорчатых изгибах изысканы как японская графика, если смотреть на него с самолета. В переводе с английского он означает совсем непоэтичное «Мыс Трески», тогда как это скорее драгоценное ожерелье Массачусетса, его вывеска и фирменная марка. Правда такое название пилигримы дали полуострову вовсе не за сходство с рыбой (самолетов ведь тогда еще не было), а за огромное количество трески в его прибрежных водах, которая «шла такими плотными косяками, что по ее спинам можно было пешком ходить по поверхности океана».
Полуостров, прикрывающий собою часть материка, похож на гребень вздыбленной волны, где роль пены выполняют белые пески и дюны бесконечных пляжей, оттененных зеленью хвойных лесов. И еще – на калиграфически написанную латинскую букву «L».
Развитие туризма и использование Кейп-Кода в качестве курорта началось с 1848 года, после того как была построена железная дорога, соединившая его с Бостоном. К 1914 году закончили сооружение 20-километрового широченного Канала, соединившего заливы Cape Cod и Buzzards. Практически Канал превратил восточную часть полуострова в остров, отрезав ее от материка. При ширине 150 м и глубине 10 м он свободно пропускает тяжелые грузовые суда и океанские лайнеры.
Но, что интересно, долгое время мореходы не спешили воспользоваться таким удобным водным путем, экономящим время (часов на 25) и горючее, продолжая обходить весь полуостров по океану, что на 150 миль удлиняло их путь. Как выяснилось, собака была зарыта не в привычке, а в странной аномалии здешних мест. Время прилива и отлива в заливах, которые Канал соединяет, почему-то не совпадает на целых 6 часов. Когда в одном заливе прилив, в другом начинается отлив. В результате морская вода устремляется в канал то с одной стороны, то с другой, не только создавая слишком быстрое течение, но и меняя его направление – явление для судоходства малоприятное.
Проблему однако удалось разрешить с помощью шлюзов, и теперь канал работает безотказно, пропуская огромное количество судов. По обе стороны от него раскинулся общественный парк с многокилометровыми прогулочными дорожками, пляжами, кемпингами и стоянками для катеров и яхт.
Через канал наведено три арочных моста – один железнодорожный и два обычных. Чтобы не мешать проходу больших судов и яхт, все они вознесены на весьма впечатляющую высоту, эквивалентную 14-этажному дому, и имеют свободный пролет 165 метров. Мчась на машине по такому мосту, вполне можно ощутить себя птицей. Только вот мчаться-то как раз и не получается. Из-за канала доступ ко всем курортным городам и пляжам Кейп-Кода возможен только через эти два моста, лимитирующие пропускную способность всех транспортных потоков. Поэтому в сезон и на уикенды, когда в день на Кейп-Код устремляется до 80 тысяч машин, на мостах образуются грандиозные пробки. Правда есть и другие средства сообщения – по воздуху и по воде. А вот железная дорога в счет не идет, у американцев она давно уже не пользуется популярностью.
«Подъемная проезжая часть железнодорожного моста опускается только два раза в сутки, когда по нему проходит маленький поезд, вывозящий весь мусор с Кейп-Кода, – рассказывает в своей книге «Кейп-Код и его канал» Элла Горлова, жительница Бостона. – В остальное время она поднята, чтобы не мешать проходу судов.
Однако железнодорожное сообщение внутри Кейп-Кода сохранилось в качестве туристского развлечения, – пишет далее Э. Горлова. – О нем мало знают, так как оно почему-то почти не рекламируется. Экскурсия проходит по круговому маршруту Хайяннис – Сэндвич – Кейп-Код Канал – Хайяннис. Это замечательная возможность осмотреть ту часть полуострова, которая остается в стороне от основных туристских маршрутов. Поезд идет через клюквенные поля на северной стороне Кейп-Кода, по дамбам через глубокие внутренние заливы, мимо живописных озер и глухих старых деревушек.»
Джона Кеннеди, приехавшего где-то в 1950-х отдохнуть в свое родовое имение – в Хайяннис (Hyannis), покорила красота Кейп-Кода, и в 1961 году он подписал закон о национализации всей его прибрежной зоны, протяженностью 890 км. Благодаря этому закону сохранился в нетронутом виде первозданный облик полуострова и его просторные песчаные пляжи. Песок здесь такой тонкий, что ветры постоянно приглаживают и ровняют его или сметают в высокие дюны.
Кейп-Код – излюбленное место отпусков для жителей не только Новой Англии, но и нью-йоркцев, канадцев, гостей из Европы. Достаточно просто сказать «Кейп» (Мыс), и все знают, что речь идет именно о нем. На Кейп-Коде 15 мелких городов, и все они с удовольствием принимают гостей. Помимо исторических мест и музеев, тут есть художественные галереи и студии, концертные залы и театры. А в Cape Playhouse, в Dennis, идут известные бродвейские шоу и спектакли для детей. Часто устраиваются праздники и фестивали, один из которых Фестиваль клюквы, в городе Harwich, большие гонки в Falmouth, а также ежегодная регата Figawi в Hyannis. Самые знаменитые курорты и пляжи с огромными дюнами, расположены на той части полуострова, что обращена к открытому океану.
Вся северная часть Кэйп-Кода, км 50 длиной – пустыня с широкими пляжами, покрытыми тонким сыпучим песком, с единственным зеленым пятнышком Provincetown – «Провинциальный городок» (или коротко – P-town). Здесь в мирном альянсе живут и проводят время художники, писатели, артисты, рыбаки и приверженцы однополой любви. Последние в основном приезжают с материка в отпуск или на уикенд – Провинстаун называют новоанглийской меккой для секс-меньшинств.
На его центральной улице Commercial можно встретить древнюю старушку в мини-юбке и кокетливом парике, поющую в микрофон, как 50 лет назад, старые песни; мужчин, одетых в коротенькое, не закрывающее голых ног, женское платье, с макияжем и накладными ресницами, зазывающих посетителей в ресторанчики или на шоу. В кафе, барах, на улицах однополые влюбленные пары, нежно заглядывающие друг другу в глаза, в обнимку или держащиеся за руки, делают вид, что не замечают глазеющих на них залетных «формалов».
«Вначале, когда они здесь только стали появляться, – рассказывает один местный житель, – их гоняли. Полиция даже за ними охотилась. Но среди них есть масса богатых и влиятельных людей, со своим лобби и связями в Вашингтоне. И их оставили в покое. Теперь на них никто не обращает внимания, и они прочно облюбовали Кейп-Код. Иногда даже свадьбы свои здесь играют…»
Некоторые находят P-town одним из самых причудливых и обаятельных городков Америки. По внешнему облику это обычная рыбацкая деревня, в которую вклинился разноперый народ с Большой земли. Маленькие домики с окнами на море, ресторанчики, кафе, магазинчики – все маленькое, невзрачное. И песок, песок, песок, стремящийся замести и поглотить все живое. Рассказывают, что в местной школе как-то раз забыли на летние каникулы закрыть окно, а когда с наступлением учебного года открыли двери, классная комната оказалась заполненной песком по самый потолок.
Но кто бы там его не оккупировал – песок или неформалы, Провинстаун для американцев прежде всего место историческое, принявшее самых первых переселенцев. В память об этой судьбоносной вехе в истории США здесь воздвигнута гранитная башня. Она видна даже из середины полуострова, поскольку стоит на вершине невысокого холма (высоких тут попросту нет). Но что меня приятно удивило – название того холма: «Арарат»! Идея лишь на первый взгляд кажется необычной и странной. К библейской горе Арарат пристал после долгих странствий по безбрежному океану Ноев ковчег, люди и животные, в нем укрывавшиеся, обрели наконец пристанище и спасение. Пилигримы, добравшись до Америки, видимо испытали нечто подобное (кстати, из животных с ними на корабле были две собаки).
История Новой Англии и всего восточного побережья щедро украшена легендами о пиратском разбое – о знаменитом Эдварде Тиче, например, по прозвищу Чёрная Борода, или повешенном в Бостоне Джоне Квелче. Не умолкают слухи и о награбленных пиратами сокровищах, надежно спрятанных на берегах залива Массачусетс, на Кейп-Коде, Кейп-Энн и близлежащих островах, до сих пор не найденных и ждущих своего счастливчика.
Сокровища скрыты не только в таинственных гротах и пещерах, но и на морском дне. Так, из-за коварных кейп-кодовских банок и непредсказуемости подводных течений, у восточного – океанского, края полуострова тонули сотни рыболовных судов. И не только рыболовных. Не далее как в прошлом году около Кейп-Кода было обнаружено место кораблекрушения пиратского судна XVIII в «Whydah». Его подняли со дна и выставили на всеобщее обозрение на выставке пиратских кораблей в Музее Цинциннати, в Огайо.